Artikel/skötselråd : Leopardgecko
Svenskt namn: Leopardgecko
Vetenskapligt namn: Eublepharis macularius
Ursprungsland: Leopardgeckos kommer ursprungligen ifrån Pakistan, norra Indien, Afghanistan och delar av Iran.
Storlek: ca: 20 cm som vuxen och den blir könsmogen efter 9 månader, det beror mycket på vikten, men tidigast 9 månader och minst 45 gram.
Temperatur: Leopardgeckos är ökenlevande så deras terrarium ska vara torrt och varmt, man bör göra skillnad på natt och dag åt dom.
På dagen ska dom ska ha en varm plats och en sval, dom bör ha 25-30 grader C, på den svala sidan ska dom ha runt 25 grader C och på den varma ska max ha 35 grader C på en liten del, men får ej överstiga 38 grader C då det är skadligt för ödlan.
På natten då dom är mest aktiva ska det vara ca: 20 grader C, deras dagrytm är 12 timmar på sommartid och 8 timmar på vintertid, lämpligast är att använda en timer.
Det är olika åsikter om UV-ljus och leopardgeckos, vissa säger att man inte behöver det och andra säger att man bör ha det så det är upp till dig själv om du har det eller inte.
Storlek på terrarium: Minsta tillåtna utrymme för Leopardgecko (21 -30cm från nosspets till svansspets Marklevande ödlor) är 0,36 m² dvs 60x60cm och minsta höjden är 0,3 m. minsta tillåtna utrymme för en 16-20cm är 0,16m² dvs 40x40cm enligt Jordbruksverkets hemsida.
Terrarium: jag anser att 40x40cm vilket är minsta tillåtna utrymmet för en 20cm leopardgecko är alldeles för litet, 60x60cm är mer lagomt då dom får mer att röra sig i och man kan lättare inreda terrariet med diverse saker dom bör ha.
Som bottensubstrat kan man använda sand, finkornig sand är att rekommenderar då det inte orsakar förstoppning lika lätt som grov sand, dock kan ödlan få i sig sanden på olika sätt och orsaka förstoppning vilket kan leda till dennes död.
Jag själv använder mig av reptilbark vilket inte jag märkt några som helst problem med och är tveksam att min leopardgecko skulle få i sig det.
Leopardgeckon tycker om att klättra men är inte speciellt bra på det, så en lagom rot eller grotta (som jag kommer till senare) är bra att ha för att ge dom något att klättra på och gömma sig i, men dom kan även ramla och skada sig.
Man kan ha både levande och plast växter i terrariet. Vilket både kan vara snyggt och hjälpa till som gömställe.
Som jag kommer till senare så är Leopardgeckon ren köttätare så den äter inte växterna, om man ska ha levande växter så ska det vara ökenlevande växter eller andra växter som inte avger någon fukt eller på något annat sätt ändrar luftfuktigheten. Kaktusar är ett bra exempel, men dom får inte vara taggiga eller på annat sätt kan skada ödlan, ödlan kan inte heller söka skydd hos en kaktus men dom är fina för ögat, jag har även hitta en ökenros
(Adenium arabicum) som man nog kan ha i terrariet och det såg intressant ut.
Plastväxter kan man göra som man vill med, men tänk på att den fortfarande ska ha ett varmt och ett kallt ställe, sedan att ödlan kan klättra på plastväxterna, fastna eller som jag sa tidigare ramla och skada sig.
Den ska ha minst två gömställen, ett varmt och ett kallt, om man har fler ödlor så bör man även ha fler gömställen, både varma och kalla, om man inte har några gömställen så blir dom lätt stressade och hälsan försämras. Gömställena får inte heller vara för stora.
Dom ska kunna ligga hopkurade och även utsträckta, men inte större för då känner dom sig osäkra.
Det finns flera olika sätt att göra gömställen åt dom, man kan stapla stenar på varandra så dom bildar en grotta vilket dom kan klättra på, man kan även gröpa ur en trästock och täcka över med botten substrat så dom kan gömma sig under jord, och använda sig utav växterna som jag nämnde tidigare.
en så kallad fuktlåda rekommenderas att ha vilket minskar problem vid ömsningen och motverkar förstoppning.
Man gör lättast en sådan genom att ta en lagom stor plastburk gör ett hål i den så ödlan ska kunna krypa in och gå ur den och inne ska den kunna vända sig i den.
men den ska inte vara större än så, sedan använder man sig utav något som håller fukten, Vermikulit eller mossa, disktrasa bör funka med, men jag skulle använda dom två förstnämnda.
Det ska finnas en vattenskål i terrariet och dom ska alltid ha tillgång till vatten, skålen ska ha låga kanter då dom kan ta sig i vattenskålen och bada, men vattnet bör ej vara djupare än att en del av magen är blöt.
Hygienen är viktig, som tur är så har leopardgeckon en och samma plats där han lägger sin avföring på vilket underlättar att hålla det rent.
Man ska göra rent vattenskålen, eventuella foderskål och resten av inredningen med jämna mellanrum, man rekommenderar rengöringen varje månad, men självklart är det bättre att göra rent den oftare.
Föda: Leopardgeckos är rena köttätare. I sin naturliga miljö äter de diverse insekter, tillochmed skorpioner och spindlar (rekommenderas ej att mata dom med).
Fodret får inte vara större än 2/3 av ödlans huvud, om den är det kan inte ödlan äta insekten riktigt eller inte kan äta den alls. Man kan då dela på fodret men då är det inte säkert att ödlan äter det för att det är dött, man kan då ta en bit ståltråd och röra det så som om det vore levande vilket ökar chansen att ödlan tar det endå, men akta så att ödlan inte skadar sig på ståltråden.
Varierad kost är att rekommendera, Syrsor, Gräshoppor, Mjölmask, Rosenbaggslarver, Pinkis, Zophabas och Kackerlackor är vanligast man matar sin leopardgecko med.
Gräshoppor som föda vet jag inte så mycket om eller hittar fakta om jag söker, men förmodligen så är dom som syrsor men dom har mindre näring i sig då gräshoppor bara äter grönt och inte gutload som jag nämner senare, dom är även svårare att odla utan då är det mer att det är något som är roligt att ha.
Pinkis (nyfödd mus) kan man mata dom med en enstaka gång men det är mest om honan är dräktig eller ska bli det och behöver öka sin vikt, rekommenderad vikt till en hona som ska till och bli dräktig är 50 gram.
Fältsyrsor (Gryllus bimaculatus) är lagom stora och min leopardgecko har inte haft några problem med att äta fullvuxna fältsyrsor och dom är den vanligaste sortens syrsor man använder som foderdjur. jag brukar lägga ner 2-3st i terrariet bara så att min gecko får jaga, men om dom är fullvuxna så har dom en tendens att spela vilket inte alltid är så uppskattad, dom som har haft syrsor vet hur pass mycket dom låter, upp till 100dB i värsta fall, så är det åtta syrsor som spelar samtidigt så blir det ett jävla liv. ökensyrsorna är dock närmast tysta. honorna kan även lägga ägg i bottensubstratet vilket inte alla uppskattar heller. En odling tar längre tid och energi att få rundgående.
Fältsyrsor är bra att mata en gecko med för den triggar jakt instinkten mer för att dom är aktivare och lättare att jaga och smälta än B dubia men innehåller mindre näring, dom passar även bra till foder för ett flertal reptiler.
Argentinska Kackerlackor (Blaptica dubia) som jag med använder till foderdjur och är förmodligen den vanligaste foderkackerlackan i hobbyn.
Den är bra på att producera avkommor, men en vuxen leopardgecko kan han inte äta dom fullvuxna B dubia.
Dom är lätta att odla i rätt miljö så man har inga problem att hitta en halvvuxen att mata den med så kan man låta dom vuxna föröka sig ifred.
Om man misslyckas med en B dubia kultur bör man nog överväga att ha kvar leopardgeckon.
B dubia är snabba på att gräva ner sig i bottensubstratet, men eftersom B dubia är nattaktiva och går runt på natten så borde Geckon ta dom så småningom, men jag använder pincett när jag matar ödlan med dom kackerlackorna, man kan även lägga dom i en lämplig foderskål då dom inte kan klättra på glas och plast.
Rosenbaggslarver har samma proteinvärde som tio stycken syrsor, dom innehåller mycket fett så som Zophabas och Mjölmaskar. dom har även en tendens att bitas så man ska helst avlägsna huvudet på dom innan man matar leopardgeckon. Rosenbaggslarver är svårare att odla då dom tar betydligt längre tid på sig att få en rundgående kultur, det tar ett år att få fram tillräckligt stora larver för foder och man bör mata dom med kravmärkta bananer under tiden.
Zophabas går bra att mata en enstaka gång då dom innehåller mycket fett (95% fett) och lite näring, men se till att ödlan äter zophabaslarven på engång så att den inte smiter och gömmer sig i underlaget och utvecklas till en skalbagge vilket inte leopardgeckon äter. Det är lite krångligare och tar längre tid att odla Zophabas i jämförelse med B dubia och fältsyrsor. Zophabas larven kan bita ödlan i magen men inte orsaka lika stora skador som Rosenbagslarver, beror på storleken på ödlan.
Mjölmaskar är en mindre variant av Zophabas som lämpar sig bättre åt nyfödda leopardgeckos och är lättare att odla.
Det är viktigt att foderdjuren är näringsrika så ödlan får i sig tillräckligt med näring så den lättare håller sig frisk, man ska även kalka foderdjuren innan man matar ödlan.
Gutload är en rekommenderad foder till foderdjuren då den blandningen innehåller de mesta som är bra till både foderdjuren och ödlan, gutload går att köpa färdig eller så kan man göra den själv som jag har valt att göra. min gutload innehåller följande:
vetekli
havregryn
torrmjölkpulver
krossade solroskärnor (ej saltade!)
krossat torrfoder för hund/katt
torkade bönor (vilket som inte var så förtjusta i)
krossade även en bit hårdbröd
Krossa allt till pulver och blanda.
Jag är medveten om att det fattas välling pulver och mer i min gutload blandning, ni kan kolla upp själva vad andra har blandat i och rekommenderar.
Använder man gutload som bas föda till syrsor så blir det betydligt mer aktivitet hos syrsorna, nyfödda syrsor växer betydligt snabbare med gutload, men gutload är betydligt dyrare än grönsaker.
ps, Har även läst om att Zophabas fungerar som en kompost, folk slänger ner alla matrester åt dom och det går åt på engång, ds
Allmänna fakta: Leopardgeckon är nog den lämpligaste reptilen man kan börja med, den är snäll, intressant och alla Leopardgeckon har en egen personlighet! den kräver inte lika mycket om andra reptiler gör, men självklart ska man ge den det bästa man kan.
Man ser den inte så ofta på dagen eftersom den är nattaktiv, den ligger oftast i sin gömma och vilar sig, men på natten kan man se den ibland när han går runt och letar mat och vatten eller bara sträcker på dig.
Det finns ett flertal Morpher (färg och mönster variationer) i hobbyn, dom vanligaste är följande:
Enigma - Den första dominanta morphen, den har inga riktiga prickar som andra morpher utan den har större och mjukare cirklar på ovanligare ställen. Svansen är nästan helvit. Tyvärr så verkar Enigma en gen som defekt som gör att dens beteende är instabil, hittills så har alla kända morpher varierande nedsatt beteende som nickningar, konstiga cirkulerande beteenden och hackiga rörelsemuskler, speciellt när dom är uppspelt.
Giant - dom är genmodifierade för att vara större än vanliga geckos, dom väger runt 100gram medan dom vanliga geckos väger 40-50gram.
RAPTOR - står för ”Red-eye Albino Patternless Temper ORange” är en rödögd gecko med orangefärgad kropp, till skillnad från vissa andra morpher är raptors en kompinerad morph av Eclipse, patternless och tempper albino morph.
Sedan har vi dom mindre vanligare morpherna i hobbyn:
Mack Snow - den blev officiell först 2004, just Mack Snow har en gen ifrån snö genen, en gecko som har en snö gen har lite ljus gul färgpigment på sig, och ljusare än andra morpher förutom Albino och Blizzard.
Blizzard - är oftast helvit, finns exemplar där dom är vit/gråaktiga.
Albino - Förlorad färgpigment, mer eller mindre röda ögon, det finns även Albino Blizzard morpher vilket är väldigt vita.
High Yellow - Är gulare än andra morpher och har mindre mörka pickar.
Eclipse - är en rätt ny gen som bara påverkar ögonen och kan bli kombinerad med flera morpher, vissa arter ifrån den här linjen har bara halva ögat i Eclipse eller halva av ett öga, morphen påverkar genen så att ögona blir mer som ormögon, det är bevisad att vara väldigt instabil, med vissa av normala ögon vid kläckning har vid senare uppväxt fått Eclipse ögon på en eller båda ögona. Om man blandar Eclipse och Albino så får ögona en fin och klar röd färg.
Fredrik Ström.
Vetenskapligt namn: Eublepharis macularius
Ursprungsland: Leopardgeckos kommer ursprungligen ifrån Pakistan, norra Indien, Afghanistan och delar av Iran.
Storlek: ca: 20 cm som vuxen och den blir könsmogen efter 9 månader, det beror mycket på vikten, men tidigast 9 månader och minst 45 gram.
Temperatur: Leopardgeckos är ökenlevande så deras terrarium ska vara torrt och varmt, man bör göra skillnad på natt och dag åt dom.
På dagen ska dom ska ha en varm plats och en sval, dom bör ha 25-30 grader C, på den svala sidan ska dom ha runt 25 grader C och på den varma ska max ha 35 grader C på en liten del, men får ej överstiga 38 grader C då det är skadligt för ödlan.
På natten då dom är mest aktiva ska det vara ca: 20 grader C, deras dagrytm är 12 timmar på sommartid och 8 timmar på vintertid, lämpligast är att använda en timer.
Det är olika åsikter om UV-ljus och leopardgeckos, vissa säger att man inte behöver det och andra säger att man bör ha det så det är upp till dig själv om du har det eller inte.
Storlek på terrarium: Minsta tillåtna utrymme för Leopardgecko (21 -30cm från nosspets till svansspets Marklevande ödlor) är 0,36 m² dvs 60x60cm och minsta höjden är 0,3 m. minsta tillåtna utrymme för en 16-20cm är 0,16m² dvs 40x40cm enligt Jordbruksverkets hemsida.
Terrarium: jag anser att 40x40cm vilket är minsta tillåtna utrymmet för en 20cm leopardgecko är alldeles för litet, 60x60cm är mer lagomt då dom får mer att röra sig i och man kan lättare inreda terrariet med diverse saker dom bör ha.
Som bottensubstrat kan man använda sand, finkornig sand är att rekommenderar då det inte orsakar förstoppning lika lätt som grov sand, dock kan ödlan få i sig sanden på olika sätt och orsaka förstoppning vilket kan leda till dennes död.
Jag själv använder mig av reptilbark vilket inte jag märkt några som helst problem med och är tveksam att min leopardgecko skulle få i sig det.
Leopardgeckon tycker om att klättra men är inte speciellt bra på det, så en lagom rot eller grotta (som jag kommer till senare) är bra att ha för att ge dom något att klättra på och gömma sig i, men dom kan även ramla och skada sig.
Man kan ha både levande och plast växter i terrariet. Vilket både kan vara snyggt och hjälpa till som gömställe.
Som jag kommer till senare så är Leopardgeckon ren köttätare så den äter inte växterna, om man ska ha levande växter så ska det vara ökenlevande växter eller andra växter som inte avger någon fukt eller på något annat sätt ändrar luftfuktigheten. Kaktusar är ett bra exempel, men dom får inte vara taggiga eller på annat sätt kan skada ödlan, ödlan kan inte heller söka skydd hos en kaktus men dom är fina för ögat, jag har även hitta en ökenros
(Adenium arabicum) som man nog kan ha i terrariet och det såg intressant ut.
Plastväxter kan man göra som man vill med, men tänk på att den fortfarande ska ha ett varmt och ett kallt ställe, sedan att ödlan kan klättra på plastväxterna, fastna eller som jag sa tidigare ramla och skada sig.
Den ska ha minst två gömställen, ett varmt och ett kallt, om man har fler ödlor så bör man även ha fler gömställen, både varma och kalla, om man inte har några gömställen så blir dom lätt stressade och hälsan försämras. Gömställena får inte heller vara för stora.
Dom ska kunna ligga hopkurade och även utsträckta, men inte större för då känner dom sig osäkra.
Det finns flera olika sätt att göra gömställen åt dom, man kan stapla stenar på varandra så dom bildar en grotta vilket dom kan klättra på, man kan även gröpa ur en trästock och täcka över med botten substrat så dom kan gömma sig under jord, och använda sig utav växterna som jag nämnde tidigare.
en så kallad fuktlåda rekommenderas att ha vilket minskar problem vid ömsningen och motverkar förstoppning.
Man gör lättast en sådan genom att ta en lagom stor plastburk gör ett hål i den så ödlan ska kunna krypa in och gå ur den och inne ska den kunna vända sig i den.
men den ska inte vara större än så, sedan använder man sig utav något som håller fukten, Vermikulit eller mossa, disktrasa bör funka med, men jag skulle använda dom två förstnämnda.
Det ska finnas en vattenskål i terrariet och dom ska alltid ha tillgång till vatten, skålen ska ha låga kanter då dom kan ta sig i vattenskålen och bada, men vattnet bör ej vara djupare än att en del av magen är blöt.
Hygienen är viktig, som tur är så har leopardgeckon en och samma plats där han lägger sin avföring på vilket underlättar att hålla det rent.
Man ska göra rent vattenskålen, eventuella foderskål och resten av inredningen med jämna mellanrum, man rekommenderar rengöringen varje månad, men självklart är det bättre att göra rent den oftare.
Föda: Leopardgeckos är rena köttätare. I sin naturliga miljö äter de diverse insekter, tillochmed skorpioner och spindlar (rekommenderas ej att mata dom med).
Fodret får inte vara större än 2/3 av ödlans huvud, om den är det kan inte ödlan äta insekten riktigt eller inte kan äta den alls. Man kan då dela på fodret men då är det inte säkert att ödlan äter det för att det är dött, man kan då ta en bit ståltråd och röra det så som om det vore levande vilket ökar chansen att ödlan tar det endå, men akta så att ödlan inte skadar sig på ståltråden.
Varierad kost är att rekommendera, Syrsor, Gräshoppor, Mjölmask, Rosenbaggslarver, Pinkis, Zophabas och Kackerlackor är vanligast man matar sin leopardgecko med.
Gräshoppor som föda vet jag inte så mycket om eller hittar fakta om jag söker, men förmodligen så är dom som syrsor men dom har mindre näring i sig då gräshoppor bara äter grönt och inte gutload som jag nämner senare, dom är även svårare att odla utan då är det mer att det är något som är roligt att ha.
Pinkis (nyfödd mus) kan man mata dom med en enstaka gång men det är mest om honan är dräktig eller ska bli det och behöver öka sin vikt, rekommenderad vikt till en hona som ska till och bli dräktig är 50 gram.
Fältsyrsor (Gryllus bimaculatus) är lagom stora och min leopardgecko har inte haft några problem med att äta fullvuxna fältsyrsor och dom är den vanligaste sortens syrsor man använder som foderdjur. jag brukar lägga ner 2-3st i terrariet bara så att min gecko får jaga, men om dom är fullvuxna så har dom en tendens att spela vilket inte alltid är så uppskattad, dom som har haft syrsor vet hur pass mycket dom låter, upp till 100dB i värsta fall, så är det åtta syrsor som spelar samtidigt så blir det ett jävla liv. ökensyrsorna är dock närmast tysta. honorna kan även lägga ägg i bottensubstratet vilket inte alla uppskattar heller. En odling tar längre tid och energi att få rundgående.
Fältsyrsor är bra att mata en gecko med för den triggar jakt instinkten mer för att dom är aktivare och lättare att jaga och smälta än B dubia men innehåller mindre näring, dom passar även bra till foder för ett flertal reptiler.
Argentinska Kackerlackor (Blaptica dubia) som jag med använder till foderdjur och är förmodligen den vanligaste foderkackerlackan i hobbyn.
Den är bra på att producera avkommor, men en vuxen leopardgecko kan han inte äta dom fullvuxna B dubia.
Dom är lätta att odla i rätt miljö så man har inga problem att hitta en halvvuxen att mata den med så kan man låta dom vuxna föröka sig ifred.
Om man misslyckas med en B dubia kultur bör man nog överväga att ha kvar leopardgeckon.
B dubia är snabba på att gräva ner sig i bottensubstratet, men eftersom B dubia är nattaktiva och går runt på natten så borde Geckon ta dom så småningom, men jag använder pincett när jag matar ödlan med dom kackerlackorna, man kan även lägga dom i en lämplig foderskål då dom inte kan klättra på glas och plast.
Rosenbaggslarver har samma proteinvärde som tio stycken syrsor, dom innehåller mycket fett så som Zophabas och Mjölmaskar. dom har även en tendens att bitas så man ska helst avlägsna huvudet på dom innan man matar leopardgeckon. Rosenbaggslarver är svårare att odla då dom tar betydligt längre tid på sig att få en rundgående kultur, det tar ett år att få fram tillräckligt stora larver för foder och man bör mata dom med kravmärkta bananer under tiden.
Zophabas går bra att mata en enstaka gång då dom innehåller mycket fett (95% fett) och lite näring, men se till att ödlan äter zophabaslarven på engång så att den inte smiter och gömmer sig i underlaget och utvecklas till en skalbagge vilket inte leopardgeckon äter. Det är lite krångligare och tar längre tid att odla Zophabas i jämförelse med B dubia och fältsyrsor. Zophabas larven kan bita ödlan i magen men inte orsaka lika stora skador som Rosenbagslarver, beror på storleken på ödlan.
Mjölmaskar är en mindre variant av Zophabas som lämpar sig bättre åt nyfödda leopardgeckos och är lättare att odla.
Det är viktigt att foderdjuren är näringsrika så ödlan får i sig tillräckligt med näring så den lättare håller sig frisk, man ska även kalka foderdjuren innan man matar ödlan.
Gutload är en rekommenderad foder till foderdjuren då den blandningen innehåller de mesta som är bra till både foderdjuren och ödlan, gutload går att köpa färdig eller så kan man göra den själv som jag har valt att göra. min gutload innehåller följande:
vetekli
havregryn
torrmjölkpulver
krossade solroskärnor (ej saltade!)
krossat torrfoder för hund/katt
torkade bönor (vilket som inte var så förtjusta i)
krossade även en bit hårdbröd
Krossa allt till pulver och blanda.
Jag är medveten om att det fattas välling pulver och mer i min gutload blandning, ni kan kolla upp själva vad andra har blandat i och rekommenderar.
Använder man gutload som bas föda till syrsor så blir det betydligt mer aktivitet hos syrsorna, nyfödda syrsor växer betydligt snabbare med gutload, men gutload är betydligt dyrare än grönsaker.
ps, Har även läst om att Zophabas fungerar som en kompost, folk slänger ner alla matrester åt dom och det går åt på engång, ds
Allmänna fakta: Leopardgeckon är nog den lämpligaste reptilen man kan börja med, den är snäll, intressant och alla Leopardgeckon har en egen personlighet! den kräver inte lika mycket om andra reptiler gör, men självklart ska man ge den det bästa man kan.
Man ser den inte så ofta på dagen eftersom den är nattaktiv, den ligger oftast i sin gömma och vilar sig, men på natten kan man se den ibland när han går runt och letar mat och vatten eller bara sträcker på dig.
Det finns ett flertal Morpher (färg och mönster variationer) i hobbyn, dom vanligaste är följande:
Enigma - Den första dominanta morphen, den har inga riktiga prickar som andra morpher utan den har större och mjukare cirklar på ovanligare ställen. Svansen är nästan helvit. Tyvärr så verkar Enigma en gen som defekt som gör att dens beteende är instabil, hittills så har alla kända morpher varierande nedsatt beteende som nickningar, konstiga cirkulerande beteenden och hackiga rörelsemuskler, speciellt när dom är uppspelt.
Giant - dom är genmodifierade för att vara större än vanliga geckos, dom väger runt 100gram medan dom vanliga geckos väger 40-50gram.
RAPTOR - står för ”Red-eye Albino Patternless Temper ORange” är en rödögd gecko med orangefärgad kropp, till skillnad från vissa andra morpher är raptors en kompinerad morph av Eclipse, patternless och tempper albino morph.
Sedan har vi dom mindre vanligare morpherna i hobbyn:
Mack Snow - den blev officiell först 2004, just Mack Snow har en gen ifrån snö genen, en gecko som har en snö gen har lite ljus gul färgpigment på sig, och ljusare än andra morpher förutom Albino och Blizzard.
Blizzard - är oftast helvit, finns exemplar där dom är vit/gråaktiga.
Albino - Förlorad färgpigment, mer eller mindre röda ögon, det finns även Albino Blizzard morpher vilket är väldigt vita.
High Yellow - Är gulare än andra morpher och har mindre mörka pickar.
Eclipse - är en rätt ny gen som bara påverkar ögonen och kan bli kombinerad med flera morpher, vissa arter ifrån den här linjen har bara halva ögat i Eclipse eller halva av ett öga, morphen påverkar genen så att ögona blir mer som ormögon, det är bevisad att vara väldigt instabil, med vissa av normala ögon vid kläckning har vid senare uppväxt fått Eclipse ögon på en eller båda ögona. Om man blandar Eclipse och Albino så får ögona en fin och klar röd färg.
Fredrik Ström.
